火车到达敦煌柳园车站是早上7点55分，一轮红日远挂在天边，我就这样轻而易举地邂逅了一场日出，背着行囊，披着满身的霞光，敦煌，我来了。
柳园车站离敦煌市区还有130公里，路况很好。和新疆一样，这里依旧地广人希，一条柏油公路一直通到了天边，两旁依旧是一眼望不到边的戈壁，远处的雪峰是祁连山脉，山的另一面就是青海的地界了。路上依然少有车子过往，天空蓝得很不真切，突然有一种不知身在何处、今夕是何年的怅然。我把路上的时光留给了思考，那一刻，和自己的内心面对面，心中的自由世界，那样地宁静高远。
敦煌的市区特别小，建设得和多数的小城镇差不多，城市中心的十字环岛有一个反弹琵琶的雕塑，那是这个城市的标志。我找到一个民航售票处，买了当日下午飞兰州的机票就直接往25公里外寞高窟方向去了。
寞高窟，我为之心生向往已经多年。当年那个丝绸之路、河西走廊上辉煌之极的圣地，如今就在脚下。那清脆的驼铃声仿佛还回响在悠远的沙漠古道，让人愁肠百结，无法释怀。这里已经发现的洞窟有735个，但是对普通游客仅开放10个！还有一些洞窟被冠名为特窟，若想一睹其风采，每个窟需另购门票，价格在RMB150－1500不等，一个窟讲解的时间也在2－3个小时。因为囊中已经羞涩，我原谅了自己的浅薄，加之时间不允许，就这样抛弃原本朝圣膜拜的初衷，理直气壮地混入那些到此一游，走马观花的人群。
这里实行统一的管理，必须跟着讲解员才能到窟内参观，我们20来个人跟着一个女讲解员走入一个个神秘的洞窟，因为这里终年见不到光，所以窟内总有一种诡异的气息，沉重得让人快要窒息。初见千佛壁画，我还是小小地惊叹了。在这里，既便是踩在脚下的方砖据说也有了1200多年的历史，这里除了地面，从墙角的最低处到洞窟的穹顶都密密麻麻地绘上了各种神态的佛像，那些保留了1300多年的壁画，色彩依旧那样艳丽，形象依旧栩栩如生，难以想象当年的画工，在那样恶劣的环境下，如何完成今天的惊世之作。我们所参观的洞窟有得是开凿在隋朝时期，有的是上梁时代，有的是宋朝时期，多数是在盛唐时期，就画风和塑像而言，以盛唐时期的最为飘逸灵动和栩栩如生，并能看出其画风是禀承了吴道子的风格。据说当年的很多画工从长安和江南地区千里迢迢远赴西域，把毕生的精力都奉献给了这里，把一生中的绝大多数时光都用在雕刻这暗无天日的大漠之窟了。
在这里，除了感受壁画的艺术之美，还能领略浓郁的佛家宗教气息。壁画生动地描绘了佛主释加牟尼出家和涅磐的过程，我从中第一次得知，过去佛，现在佛和将来佛之说。闭目凝神，我仿佛看见了当年佛主释迦牟尼讲学的壮观场面，仿佛听到了其可传千里的宏亮嗓音，仿佛看见了他的两个弟子，阿难和迦叶立其左右，一个仪态万方，一个老成持重。
印象最深最打动人心的莫过于这里的藏经洞了，藏经洞从挖掘到被发现跨越了1000年的历史了。藏经洞的洞口是一面绘有壁画的墙，后被当时驻守莫高窟的王圆??道士无意发现，随即在洞内发现了大约5万多部经卷。藏经洞是敦煌莫高窟最大的谜。这个所谓的藏经洞，原本是唐代高僧洪辩的影窟，也就是陈设他的塑像的纪念堂。但是石窟为何被封闭呢？目前流传的有两个说法，一个是“避难说”，而另一个是“废弃说”。答案并不重要，而藏经洞自从1900年被无意发现以后的数年内，其洞内的文献瑰宝遭遇了空前的浩劫，这里成了来自美国，沙俄，日本的探险家们的乐园，他们用钱财收买了贪财的王道士，卷走了绝大多数的经典书卷，如今国内仅存少量不到30％的断章残卷。尽管说任何一种辉煌的文化都是世界性的，不管她是保留在大英博物馆还是敦煌博物院，都是智慧的古人留给世人的宝贵遗产，可是听到那样沧桑的故事，还是让人唏嘘不已。
我和敦煌的匆匆一面，就象是千里迢迢顺路去见一个暗恋多年又从未谋面的偶像，即使是靠近了，也只能须臾片刻，永远不可能走进他的内心世界。一个人旅行的意义不在于是否到达那些著名的风景名胜，更不在于在那些景点学到多少知识。一个人旅行最大的意义在于你可以暂时离开现实的环境，为自己的生活打开短暂而又生动的另一维空间，在这样的空间内，你可以真实的面对自己的内心，可以还原最真实的自我，没有过去，没有未来，只要现在。
我感谢成就我新疆之行的朋友们，让我可以在环游新疆之后，就这么轻松地拜访了敦煌。从此，对于敦煌，对于莫高窟，我拥有了记忆而不再牵挂。
那片高天厚土，我曾来过。